Správy a tlač

Túto sezónu čelil turecký módny priemysel mnohým výzvam, od prebiehajúcej krízy COVID-19 a geopolitického konfliktu v susedných krajinách až po pokračujúce prerušenia dodávateľského reťazca, neobvykle chladné fronty zastavujúce výrobu a hospodársku krízu v krajine, ako je vidieť na finančnej kríze Turecka. krízy podľa britských Financial Times. Denník The Times uviedol, že inflácia dosiahla v marci tohto roku 20-ročné maximum 54 %.
Napriek týmto prekážkam preukázali etablované a vznikajúce turecké dizajnérske talenty túto sezónu na Istanbul Fashion Week húževnatosť a optimizmus, pričom rýchlo prijali kombináciu podujatí a stratégií predvádzania, aby v tejto sezóne expandovali a dokázali svoju globálnu prítomnosť.
Fyzické predstavenia na historických miestach, ako je Osmanský palác a 160-ročný krymský kostol, sa vracajú do plánu, prelínajú sa interaktívnymi digitálnymi ponukami, ako aj novootvorenými výstavami, panelovými diskusiami a pop-upmi na Bosporskom Puerto Galata.
Organizátori podujatia – Istanbulská asociácia vývozcov odevov alebo İHKİB, Turecká asociácia módnych návrhárov (MTD) a Istanbulský módny inštitút (IMA) – sa spojili s Istanbul Soho House, aby poskytli miestnym obyvateľom intímny zážitok z živého premietania a návštevy prostredníctvom členov odvetvia živého vysielania. publikum sa potom môže pripojiť online prostredníctvom centra digitálnych podujatí FWI.
V Istanbule bol hmatateľný pocit novej energie v aktiváciách a premietaniach fyzických aktivít, keď sa účastníci opäť osobne pripojili k svojim komunitám v klimatických podmienkach. Zatiaľ čo niektorí stále váhali, prevládal hrejivý pocit.
"Chýba nám byť spolu," povedal návrhár pánskeho oblečenia Niyazi Erdoğan. "Energia je vysoká a každý chce byť na šou."
Nižšie sa BoF stretáva s 10 začínajúcimi a etablovanými dizajnérmi na ich podujatiach a podujatiach Fashion Week, aby zistili, ako sa ich kampane a stratégie značiek vyvinuli v Istanbule túto sezónu.
Şansım Adalı študovala v Bruseli pred založením Sudi Etuz. Dizajnérka, ktorá presadzuje digitálny prístup, sa dnes viac zameriava na svoje digitálne podnikanie a zmenšuje svoj textilný biznis. Využíva modely virtuálnej reality, digitálnych umelcov a inžinierov umelej inteligencie. ako zbierky kapsúl NFT a obmedzené fyzické oblečenie.
Şansım Adalı organizuje svoju výstavu v kostole Crimea Memorial Church neďaleko Galaty v Istanbule, kde sú jej digitálne návrhy modelované podľa digitálnych avatarov a zobrazené na obrazovke vysokej 8 stôp. Necíti sa správne“, aby na módnej prehliadke bolo spolu veľa ľudí. Namiesto toho využila svoje digitálne modely v menších výstavných priestoroch.
„Je to veľmi odlišná skúsenosť, mať digitálnu výstavu na starom stavenisku,“ povedala pre BoF.“ Páči sa mi ten kontrast. Každý vie o tomto kostole, ale nikto tam nechodí. Nová generácia ani nevie, že tieto miesta existujú. Takže chcem len vidieť mladšiu generáciu vo vnútri a pamätať si, že máme túto krásnu architektúru.“
Digitálna show sprevádza živé vystúpenie opery a spevák má na sebe jeden z mála fyzických kostýmov, ktoré dnes Adal vyrába – no hlavne, Sudi Etuz má v úmysle zachovať si digitálne zameranie.
„Moje plány do budúcnosti sú len to, aby textilná stránka mojej značky zostala malá, pretože si nemyslím, že svet potrebuje ďalšiu značku pre masovú výrobu. Zameriavam sa na digitálne projekty. Mám tím počítačových inžinierov, digitálnych umelcov a tím odevných umelcov. Môj dizajnérsky tím je Gen Z a snažím sa im porozumieť, sledovať ich, počúvať ich.“
Gökay Gündoğdu sa presťahoval do New Yorku, aby študoval manažment značky pred nástupom na Akadémiu Domus v Miláne v roku 2007. Gündoğdu pracoval v Taliansku, kým v roku 2014 spustil svoju značku dámskeho oblečenia TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. Medzi skladníkov patrí Luisa Via Roma a jeho e-commerce stránka, ktorá spustený počas pandémie.
TAGG predstavuje tohtoročnú kolekciu vo forme digitálne rozšíreného múzejného exponátu: „Používame QR kódy a rozšírenú realitu na sledovanie živých filmov, ktoré vychádzajú z nástenných závesov – video verzie statických obrázkov, rovnako ako módna prehliadka,“ povedal Gündoğdu pre BoF.
„Vôbec nie som digitálny človek,“ povedal, ale počas pandémie „všetko, čo robíme, je digitálne. Robíme našu webovú stránku dostupnejšou a zrozumiteľnejšou. Sme v [platforme na riadenie veľkoobchodu] Joor predstavil kolekciu v roku 2019 a získal nových a nových klientov v USA, Izraeli, Katare, Kuvajte.“
Napriek jeho úspechu sa pristátie TAGG na medzinárodných účtoch v tejto sezóne ukázalo ako náročné.“ Medzinárodné médiá a kupujúci chcú od nás v Turecku vždy niečo vidieť. V skutočnosti nepoužívam kultúrne prvky – moja estetika je viac minimalistická,“ povedal. Ale aby oslovil medzinárodné publikum, Gündodu čerpal inšpiráciu z tureckých palácov, napodobňujúcich ich architektúru a interiéry s rovnakými farbami, textúrami a siluetami.
Ekonomická kríza sa v tejto sezóne podpísala aj na jeho kolekciách: „Turecká líra stráca na sile, takže všetko je veľmi drahé. Dovoz látok zo zahraničia je rušný. Vláda hovorí, že by ste nemali tlačiť na konkurenciu medzi zahraničnými výrobcami látok a domácim trhom. Pri dovoze musíte zaplatiť dodatočnú daň." Výsledkom bolo, že dizajnéri zmiešali látky z miestnych zdrojov s látkami dovezenými z Talianska a Francúzska.
Kreatívny riaditeľ Yakup Bicer uviedol na trh svoju značku Y Plus, unisex značku, v roku 2019 po 30 rokoch v tureckom dizajnérskom priemysle. Y Plus debutoval na London Fashion Week vo februári 2020.
Digitálna kolekcia kolekcie Yakup Bicer jeseň/zima 22-23 je inšpirovaná „anonymnými klávesovými hrdinami a ich obhajcami kryptoanarchistickej ideológie“ a sprostredkúva posolstvo ochrany politickej slobody na platformách sociálnych médií.
„Chcem v [predvádzaní] chvíľu pokračovať,“ povedal pre BoF. „Ako sme to robili v minulosti, spájanie kupujúcich počas týždňa módy je veľmi časovo a finančne náročné. Teraz môžeme dosiahnuť všetky časti sveta súčasne stlačením tlačidla s digitálnou prezentáciou.“
Popri technológiách Bicer využíva miestnu výrobu na prekonanie prerušení dodávateľského reťazca – a pritom dúfa, že poskytne udržateľnejšie postupy.“ Čelíme cestovným obmedzeniam a teraz sme vo vojne [vo svetovom regióne], takže nákladná doprava problém, ktorý vytvára, ovplyvňuje celý náš obchod. [...] Spoluprácou s miestnou výrobou zaisťujeme, že naše [pracovné miesta] sú [viac] udržateľné a [znižujeme] našu uhlíkovú stopu.“
Ece a Ayse Ege uviedli na trh svoju značku Dice Kayek v roku 1992. Predtým vyrábaná v Paríži sa značka pripojila k Fédération Française de la Couture v roku 1994 a v r. 2013. Značka nedávno presťahovala svoje štúdio do Istanbulu a má 90 predajcov po celom svete.
Sestry Dice Kayek Ece a Ayse Ege túto sezónu predviedli svoju kolekciu v módnom videu – digitálnom formáte, ktorý teraz poznajú, pretože natáčajú módne filmy od roku 2013. Otvorte ho a vráťte sa k nemu. Má väčšiu hodnotu. Za 10 resp. 12 rokov, môžete si to pozrieť znova. Uprednostňujeme jeho rozmanitosť,“ povedal Ece pre BoF.
Dnes Dice Kayek predáva medzinárodne v Európe, USA, na Strednom východe a v Číne. Prostredníctvom svojho obchodu v Paríži odlíšili skúsenosti spotrebiteľov v obchode tým, že použili turecké zvyky ako zážitkovú maloobchodnú stratégiu.“ S týmito nemôžete konkurovať veľké značky kdekoľvek a nemá zmysel to robiť,“ povedala Ayse, podľa ktorej značka plánuje tento rok otvoriť ďalší obchod v Londýne.
Sestry predtým podnikali z Paríža a potom sa presťahovali do Istanbulu, kde je ich štúdio pripojené k showroomu Beaumonti. Dice Kayek plne internalizoval ich podnikanie a videl, ako sa výroba stala ziskovejšou, „čo sme nemohli urobiť, keď sme vyrábali v inej továrni. “ Zavedením vlastnej výroby sestry tiež dúfali, že v ich zbierke bude podporované a udržiavané turecké remeslo.
Niyazi Erdoğan je zakladajúcim návrhárom Istanbulského týždňa módy 2009 a viceprezidentom Asociácie tureckých módnych návrhárov a lektorom na Istanbul Fashion Academy. Okrem pánskeho radu založil v roku 2014 značku doplnkov NIYO a vyhral Európsku Cena múzea v tom istom roku.
Niyazi Erdoğan túto sezónu predstavil svoju kolekciu pánskeho oblečenia digitálne: „Všetci teraz tvoríme digitálne – ukazujeme v Metaverse alebo NFT. Zbierku predávame digitálne aj fyzicky, v oboch smeroch. Chceme sa pripraviť na budúcnosť oboch,“ povedal pre BoF.
Pre budúcu sezónu však povedal: „Myslím, že musíme mať fyzickú šou. Móda je o spoločnosti a pocitoch a ľudia sú radi spolu. Pre kreatívnych ľudí to potrebujeme.“
Počas pandémie značka vytvorila internetový obchod a zmenila svoje kolekcie tak, aby sa stali „lepšie predávanými“ online, pričom zohľadnila zmeny v dopyte spotrebiteľov počas pandémie. Všimol si tiež posun v tejto spotrebiteľskej základni: „Vidím, že moje pánske oblečenie je predávané aj ženám, takže neexistujú žiadne hranice.“
Ako lektor na IMA sa Erdogan neustále učí od ďalšej generácie. „Pre generáciu ako Alpha, ak ste v móde, musíte im rozumieť. Mojou víziou je porozumieť ich potrebám, byť strategický v oblasti udržateľnosti, digitálu, farieb, strihu a tvaru – musíme spolupracovať s tým, že interagujú.“
Nihan Peker, absolventka inštitútu Istituto Marangoni, pracovala pre spoločnosti ako Frankie Morello, Colmar a Furla predtým, ako v roku 2012 spustila svoju menovku, navrhovala kolekcie ready-to-wear, svadobné a módne kolekcie. Vystavovala na Fashion Weeks v Londýne, Paríži a Miláne.
Nihan Peker túto sezónu oslavovala 10. výročie značky a usporiadala módnu prehliadku v paláci Çırağan, bývalom osmanskom paláci prerobenom z hotela s výhľadom na Bospor.“ Bolo pre mňa dôležité ukázať kolekciu na mieste, o ktorom som mohol len snívať,“ Peker povedal pre BoF. "O desať rokov neskôr mám pocit, že môžem lietať slobodnejšie a prekročiť svoje limity."
„Chvíľu mi trvalo, kým som sa dokázala v mojej krajine,“ dodala Peker, ktorá túto sezónu sedela v prvom rade s tureckými celebritami v dizajne z jej predchádzajúcich kolekcií. vplyv na Blízkom východe.
„Všetci tureckí dizajnéri musia z času na čas myslieť na výzvy nášho regiónu. Úprimne povedané, ako krajina sa musíme zaoberať väčšími sociálnymi a politickými problémami, takže všetci strácame dynamiku. Teraz sa zameriavam na moje Kolekcie ready-to-wear a haute couture vytvárajú nový druh nositeľnej, vyrobiteľnej elegancie.“
Po absolvovaní Istanbulského módneho inštitútu v roku 2014 študovala Akyuz magisterský titul v odbore pánsky dizajn na Akadémii Marangoni v Miláne. Pracovala pre Ermenegildo Zegna a Costume National, než sa v roku 2016 vrátila do Turecka a v roku 2018 uviedla na trh svoju značku pánskeho oblečenia.
Na šiestej prehliadke sezóny natočila Selen Akyuz film, ktorý sa premietal v Soho House v Istanbule a online: „Je to film, takže to v skutočnosti nie je módna prehliadka, ale myslím, že to stále funguje. Tiež emocionálne."
Ako malý podnik na zákazku si Akyuz pomaly buduje malú medzinárodnú zákaznícku základňu so zákazníkmi, ktorí sa teraz nachádzajú v USA, Rumunsku a Albánsku.“ Nechcem do toho neustále skákať, ale pomaly, krok za krokom a pristupujte odmerane,“ povedala. „Všetko vyrábame na mojom jedálenskom stole. Neexistuje žiadna masová výroba. Takmer všetko robím ručne“ – vrátane výroby tričiek, klobúkov, doplnkov a „záplatových, zbytkových“ tašiek, aby som podporil pokračujúce dizajnérske postupy.
Tento zmenšený prístup sa vzťahuje aj na jej výrobných partnerov.“ Namiesto spolupráce s veľkými výrobcami som hľadal menších miestnych krajčírov na podporu mojej značky, ale bolo ťažké nájsť kvalifikovaných kandidátov. Remeselníkov, ktorí používajú tradičné techniky, je ťažké nájsť – využívanie pracovníkov novej generácie je obmedzené.
Gökhan Yavaş vyštudoval DEU Fine Arts Textilný a módny dizajn v roku 2012 a študoval na IMA predtým, ako v roku 2017 založil svoj vlastný street menswear label. Značka v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťami ako DHL.
Túto sezónu Gökhan Yavaş predstavuje krátke video a módnu prehliadku – svoju prvú po troch rokoch. „Veľmi nám to chýba – je čas opäť sa porozprávať s ľuďmi. Chceme pokračovať vo fyzických módnych prehliadkach, pretože na Instagrame je čoraz ťažšie komunikovať. Je to skôr o stretnutí a vypočutí si ľudí tvárou v tvár,“ hovorí dizajnér.
Značka aktualizuje svoj výrobný koncept.“ Prestali sme používať pravú kožu a pravú kožu,“ vysvetlil a vysvetlil, že prvé tri vzhľady kolekcie boli dláždené dohromady zo šatiek vyrobených v predchádzajúcich kolekciách. Yavaş sa tiež chystá spolupracovať s DHL navrhne pláštenku na predaj ekologickým charitatívnym organizáciám.
Zameranie na udržateľnosť sa ukázalo ako náročné pre značky, pričom prvou prekážkou bolo nájsť viac látok z prosa od dodávateľov. „Musíte si od svojich dodávateľov objednať aspoň 15 metrov látky, a to je pre nás najväčšia výzva.“ Druhou výzvou, ktorej čelia, je otvorenie obchodu v Turecku na predaj pánskeho oblečenia, zatiaľ čo miestni kupujúci sa zameriavajú na divíziu návrhov tureckých dámskych odevov. Napriek tomu, že značka predáva prostredníctvom svojich webových stránok a medzinárodných obchodov v Kanade a Londýne, ich ďalším zameraním je Ázia – konkrétne Kórea. a Čínou.
Nositeľná umelecká značka Bashaques bola založená v roku 2014 Başakom Cankeşom. Značka predáva plavky a kimoná s tematikou svojich umeleckých diel.
„Normálne spolupracujem na umeleckom výkone s umeleckými dielami, ktoré sa dajú nosiť,“ povedal kreatívny riaditeľ Başak Cankeş pre BoF krátko po predstavení svojej najnovšej kolekcie na 45-minútovom dokumentárnom premietaní v Soho House v Istanbule.
Výstava rozpráva príbeh o jej cestách do Peru a Kolumbie, aby pracovala s ich remeselníkmi, pričom si osvojila anatolské vzory a symboly a „pýtala sa ich, ako sa cítili o anatolských [výtlačkoch]“. Séria čerpá zo spoločného kultúrneho dedičstva šamanizmu. bežné remeselné postupy medzi ázijskou tureckou Anatóliou a krajinami Južnej Ameriky.
"Asi 60 percent kolekcie je len jeden kus, všetko ručne tkané ženami v Peru a Anatólii," hovorí.
Cankeş predáva zberateľom umenia v Turecku a chce, aby niektorí klienti vytvorili zbierky z jej diel v múzeu, pričom vysvetľuje, že „nemá záujem byť globálnou značkou, pretože je ťažké byť globálnou a udržateľnou značkou. Nechcem ani robiť žiadnu kolekciu 10 kusov okrem plaviek alebo kimon. Je to celá koncepčná, premenlivá zbierka umenia, ktorú umiestnime aj na NFT. Vnímam sa skôr ako umelkyňa a nie ako módna návrhárka.“
Karma Collective predstavuje vznikajúci talent Istanbul Moda Academy, ktorá bola založená v roku 2007 a ponúka tituly v módnom dizajne, technológii a vývoji produktov, módnom manažmente a módnej komunikácii a médiách.
„Hlavným problémom, ktorý mám, sú poveternostné podmienky, pretože posledné dva týždne snežilo, takže máme tiež veľa problémov s dodávateľským reťazcom a získavaním látok,“ povedala Hakalmaz pre BoF. Kolekciu vytvorila len za dva. týždňov pre jej label Alter Ego, prezentovaný v rámci kolektívu Karma a navrhnutý aj pre módny dom Nocturne.
Hakalmaz už tiež nepoužíva technologické riešenia na podporu svojho výrobného procesu a hovorí: „Nerád používam technológiu a vyhýbam sa jej čo najviac, pretože by som radšej robil ručné práce, aby som zostal v kontakte s minulosťou.“